PÉRIODE D'AZUCHI-MOMOYAMA (1573-1603)


Dès la fin du 15e siècle, le kosode devint le vêtement porté par toutes les classes de la société, hommes et femmes confondus (avec une exception toutefois pour les bushi qui, à l'occasion d'événements officiels continuaient à arborer des vêtements à manches larges, ôsode). Le kosode acquit à cette époque sa forme presque définitive avec peu de différences dans sa version féminine et masculine. En revanche, d'autres facteurs comme les matières, les motifs et les divers éléments décoratifs engendreront des styles particuliers en fonction des époques.
La plus grande particularité des costumes de cette époque réside dans l'utilisation des techniques ornementales suivantes:
❍ tie and dye/ nouer-lier-teindre (shiborizome)
❍ surihaku (applications de feuilles d'or et d'argent sur le tissu)
❍ nuihaku (association de broderies et surihaku)
❍ tsujigahana (technique tinctoriale consistant à reproduire des motifs picturaux et qui associait tie and dye, surihaku, application de coloris, motifs tracés).


Nuihaku (Tôkyô National Museum)
Surihaku (Tôkyô National Museum)

Nuihaku (Tôkyô National Museum)
Tsujigahana (Musée Tokugawa)

Karaori, fleurs de chrysanthèmes et motifs en hexagones (Musée Hayashihara)

Surihaku (fleurs de cerisiers, musée Hayashihara, Okayama)


Nuihaku (roseaux recouvertes de neige et oiseaux, Musée d'Okayama)


Karaori (motif rayé avec chrysanthèmes et arabesques, Musée d'Okayama)

Karaori (costume de nô, fleurs de camélia)

Tsujigahana (pièce et détails)

Les kosode de cette période présentent une grande originalité dans le choix des ornements et dans leur répartition sur la surface du vêtement. Si l'on compare avec les périodes précédentes, il apparaît clairement que la variété des motifs et la complexité des associations n'ont cessé de se développer. Les motifs floraux (chrysanthème, paulownia, saule, glycine, prunier, cerisier...), les motifs animaliers (phoenix, papillon, oiseaux...) ou les figures géométriques sont disposés en combinaisons très libres et spontanées, selon les préférences de l'époque, pour le seul plaisir des yeux. Cette conception esthétique s'oppose fondamentalement avec les critères de la période d'Edo où les motifs choisis font souvent allusion à des références littéraires ou poétiques. Cependant, ces motifs associés avec tant de liberté sont délimités dans des zones définies: épaules et bas du vêtement, motifs différents sur les deux moitiés du kosode, associations de plusieurs «cadres» incluant des formes variées...
Cette répartition originale des motifs va disparaître au début du 17e siècle pour laisser place à une nouvelle approche: en effet, ceux-ci vont peu à peu se répartir sur toute la surface du vêtement sans être coupés par les coutures.
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